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1. L'humidité sur un mur rend impossible tout travail propre et durable : les peintures cloquent et tombent, les papiers peints se tachent et se décollent. Aussi, lorsque les murs sont humides et couverts de salpêtre, il faut trouver une solution efficace. Vous chercherez bien entendu d'abord à supprimer la cause de l'humidité. Elle est parfois évidente : manque d'étanchéité des toitures, gouttières, descentes, jointures, fentes et fissures du bâtiment. Parfois elle est cachée : condensation, fuite d'une canalisation, etc.

2. C'est après avoir supprimé au mieux les causes de l'humidité (par l'application d'enduits extérieurs, de rubans d'étanchéité, par la réparation des canalisations, gouttières, descentes etc.), éventuellement avec les conseils d'un spécialiste, que vous pourrez traiter les murs intérieurs. Il faut, en effet, savoir que si l'humidité continue à s'infiltrer, les mêmes problèmes réapparaîtront tôt ou tard. Grattez tout d'abord, à l'aide d'une brosse dure, toutes les parties du mur atteintes.

3. Lorsque tout le salpêtre a été éliminé, laissez sécher le mur en aérant ou en renforçant le chauffage de la pièce. Appliquez ensuite un produit hydrofuge contre l'humidité, que vous trouverez dans le commerce. Utilisez une brosse à badigeonner, un rouleau ou un pistolet pulvérisateur. Même si l'humidité n'apparaît pas sur tout le mur, il est préférable de traiter toute la surface avoisinante. Appliquez une seconde couche de produit.

4. II faudra laisser sécher 24 heures avant de recouvrir le mur d'enduit (voir photo). La lutte contre l'humidité peut également se faire par l'injection de liquides à base de silicone et de résine dans le mur, produits qui se solidifient au contact de l'humidité. Percez pour cela des trous en quinconce (3 trous environ par m2), de 5 mm de diamètre et profonds des 2/3 de l'épaisseur du mur. Le produit est injecté, par exemple à l'aide d'une buse conique spéciale, qui s'adapte sur un pistolet à peinture.

1. Tracez sur le sol l'emplacement du bac de douche à la craie. La plupart des bacs sont en grès émaillé ou en porcelaine vitrifiée, carrés, de 70 cm de côté. Les fabricants proposent également des bacs plus grands, de 80 cm de côté, apportant un meilleur confort. Il existe des bacs de forme rectangulaire (70 x 100 cm), et d'autres réservés aux installations en angle avec une partie arrondie, occupant un minimum de place. Le choix du bac dépend du confort recherché et de l'espace disponible. Marquez également sur le mur le repère de l'orifice d'évacuation, qui correspond ici au milieu du bac.

2. Tracez sur le mur une verticale à partir de ce repère. Utilisez un fil à plomb, ou un niveau à bulles. La tuyauterie d'alimention en eau chaude et froide, en effet, sera verticale. Ces canalisations, encastrées dans la présente réalisation, peuvent aussi être apparentes, fixées au support par des colliers.

3. Montez le groupe de commande de la douche. Le corps du mitigeur se visse sur un T, sur lequel débouchent les deux canalisations (eau chaude et eau froide). La sortie d'eau mélangée se fait par la partie supérieure du T, reliée au tuyau flexible de la pomme de douche. Cette partie est constituée d'un tuyau de cuivre cintré avec collet battu ou raccord coudé pour la sortie d'eau.

4. Repérez sur le mur la place du groupe de commande en le mettant en position sur la verticale. Tracez une horizontale à la hauteur du T. Le mitigeur doit se trouver à bonne hauteur pour que l'utilisateur puisse le manœuvrer facilement. Il faut prévoir environ 1,50 m à partir du fond du bac de douche installé.

5. À l'aide d'un burin et d'une massette, creusez une saignée dans le mur pour l'encastrement. Vérifiez avant que le mur puisse supporter ce travail et qu'aucune canalisation (électricité ou gaz) ne passe à cet endroit. Si vous êtes locataire, sachez que ces travaux d'encastrement impliquent l'autorisation préalable du propriétaire.

6. Raccordez le mitigeur aux canalisations d'arrivée d'eau chaude et froide. Ces canalisations sont également encastrées : il faut donc creuser jusqu'en bas. Raccordez les tubes de cuivre au mitigeur par collet battu, après cintrage. Cette opération s'effectue avec une pince à cintrer, qui permet de courber le cuivre selon l'angle souhaité sans écrasement (après une chauffe au chalumeau). Il est possible de procéder autrement : après avoir rempli le tube de sable et bouché les extrémités, chauffez et cintrez en force.

7. Cassez le vieux carrelage à la massette et au burin. Le support du bac doit être solide et plan. Il ne s'avère pas toujours nécessaire de casser la vieille chape de ciment. Sur un sol en bon état, il suffit de maçonner la surélévation du bac sur la chape existante. Choisissez la meilleure solution en fonction des conditions particulières des lieux.

8. Retirez les gravats à la pelle pour préparer la réalisation de la semelle de ciment. Avant de creuser, assurez-vous que le sol ne contient pas de canalisations (chauffage ou électricité). Dans le cas présent, l'arrivée d'eau se fait à travers la cloison (on voit aussi la canalisation d'évacuation à sa sortie du mur).

9. Le groupe de commande et les canalisations d'arrivée se fixent au fond de la saignée d'encastrement à l'aide de colliers Atlas. Les canalisations doivent toujours être verticales : vérifiez au niveau à bulles. Rectifiez en enfonçant plus ou moins les tiges filetées des berceaux des colliers (queues-de-cochon). Placez l'ensemble en évaluant la profondeur que doit avoir l'encastrement pour que le corps du mitigeur dépasse. Faites un montage provisoire du mitigeur pour déterminer plus précisément l'emplacement de l'ensemble

10. Rebouchez la saignée au plâtre. Appliquez celui-ci à la truelle sans laisser de bulles d'air. Comblez complètement l'espace situé sous les canalisations. Pour obtenir une bonne adhérence du plâtre, dépoussiérez la saignée (avec un aspirateur), et mouillez à l'éponge, pour éviter l'absorption de l'eau du plâtre par la maçonnerie. Au moment de l'encastrement, fixez le couvercle spécial (fourni avec l'appareil) sur le mitigeur, pour le protéger. La feuille de carton sert aussi à la protection de l'appareil. Il se produit un léger retrait lors du séchage du plâtre : il faut donc laisser un certain renflement lors du rebouchage des saignées. Après séchage, passez la truelle Berthelet pour égaliser la surface.

11. Mettez en place le siphon de la douche. Le siphon posé ici, à bague, se raccorde à la tuyauterie d'évacuation par une canalisation en PVC. La pose d'un siphon, parfois négligée, reste indispensable pour éviter la remontée des mauvaises odeurs provenant des canalisations d'évacuation. Les tuyaux en PVC se découpent à la scie à métaux et s'assemblent par des raccords collés (colle spéciale pour PVC). Il faut les décaper à la laine d'acier avant d'appliquer la colle au pinceau. Repérez la place du siphon avec précision, en posant provisoirement le bac.

12. Dressez une semelle de mortier à la truelle et vérifiez son horizontalité avec le niveau à bulles. Cette semelle assure une assise plane et solide à la surélévation en parpaings du bac à douche. Le tuyau en PVC pénètre dans une canalisation d'évacuation d'un diamètre supérieur : la réalisation d'un scellement (au plâtre ou au ciment) évite les remontées d'odeurs.

13. Mettez en place les parpaings de surélévation. La hauteur de celle-ci dépend du niveau du siphon, lui-même étant fonction de la position des canalisations d'évacuation. Il faut toujours une pente minimale de 2 cm par mètre. Vérifiez l'horizontalité des parpaings à l'aide d'un niveau à bulles. La maçonnerie en parpaings doit avoir les mêmes dimensions que le bac à douche.

14. Frappez à la massette sur les parpaings pour leur donner une bonne assise dans le ciment. L'espace entre les parpaings peut rester vide ou être comblé avec des gravats de plâtre. À l'aide d'une truelle, appliquez une couche de ciment sur les parpaings pour le scellement du bac.

15. Enfoncez l'écrou de la bonde dans le trou du bac et vissez.

16. Mettez ensuite le bac sur les parpaings. En le manipulant, évitez les chocs, car il est fragile. Vérifiez à nouveau l'horizontalité.

17. La pose du revêtement en lés (ici, du papier vinyle) se fait à partir de l'angle. Reportez la largeur d'un lé sur le mur et tracez la verticale qui vous guidera pour la pose du premier lé.

18. Encollez le mur à la spatule crantée (colle spéciale vinyle) et mettez en place le lé de vinyle, en marouflant avec une spatule à maroufler, du centre vers les bords, pour chasser toutes les bulles d'air. Passez une roulette sur les joints pour les aplanir. Placez les lés de vinyle bord à bord. Il ne doit pas subsister d'interstice entre eux. Essuyez les bavures de colle avec un chiffon, avant qu'elles ne sèchent. Le vinyle, plus facile à poser que les carreaux de faïence, est aussi moins coûteux. Correctement posé, il assure une parfaite étanchéité.

19. Arasez le vinyle autour du mitigeur (après avoir arasé contre le plafond et au ras du bac).

20. Vissez son plastron.

21. Vissez le bouton de commande du mitigeur. Sur cet appareil, plus perfectionné que le mélangeur traditionnel à double commande (eau chaude et eau froide), un seul levier permet le réglage de la température de l'eau et de la pression du jet. Fixez au mur, à la verticale du mitigeur, l'applique de fixation de la pomme de douche. Le tuyau flexible est raccordé à la sortie du mitigeur par vissage.

22. Perfectionnez le système d'accrochage de la pomme de douche en fixant une glissière pour en régler la hauteur. Fixez solidement l'attache de la pomme (perçage et chevillage).

23. Réalisez un joint au silicone entre le bac et le mur afin d'assurer une parfaite étanchéité. Cette précaution indispensable évite les infiltrations d'eau, qui provoquent des dégâts souvent graves à la maçonnerie sous le bac. Fixez deux bandes de papier adhésif sur le bac et le mur, et appliquez le produit avec un tube ou un pistolet extrudeur à cartouche.

24. Lissez ensuite le joint au doigt (trempé dans un liquide pour vaisselle) ; enlevez les bandes adhésives après séchage.

25. Fixez contre le mur des tasseaux de bois d'ajustement pour permettre la pose de la cabine. Ces tasseaux se fixent par perçage et chevillage. Il faut les vernir ou les enduire d'un produit spécial pour les protéger de l'humidité.

26. Mettez en place le cadre de la cabine : il se visse sur les tasseaux et repose en bas sur le bac. Vissez également les écrans translucides.

27. Habillez de vinyle le soubassement de la douche. Les raccords entre murs et parpaings sont découpés dans du contre-plaqué.

28. Une fois la douche terminée, installez les accessoires indispensables. Il existe des cabines à portes coulissantes.

1. Le choix du revêtement de paillasse est primordial. Un grès cérame est ce qui convient le mieux, compte tenu des qualités requises. Ce matériau, souvent présenté en feuilles assemblées sur filet souple, est facile à mettre  en œuvre : on pose un grand nombre de carreaux en une seule fois. Ce filet collé sur la semelle des carreaux ne s'en désolidarise pas durant la pose ; en outre, il rigidifie le complexe colle-carreaux. Présentez une feuille de carreaux sur la paillasse. Posez-la comme pour la coller. Laissez, entre les carreaux du bord et l'évier, une longueur de joint égale à celle qui sépare les autres carreaux entre eux.

2. Mesurez la largeur de paillasse, non recouverte de préférence. Faites-le aux deux extrémités du raccord prévu. Cette largeur peut être inégale si la paillasse n'est pas parallèle à la paroi. Ôtez la valeur d'un joint à la mesure ; le résultat obtenu donne la dimension du raccord.

3. Retournez une seconde plaque et coupez le filet. Tranchez-le avec le cutter pour que cette découpe corresponde à un nombre entier de carreaux, représentant une largeur supérieure à celle du raccord à effectuer. Reportez la grandeur du raccord que vous avez noté sur la face avant de la plaque avec un crayon-feutre. Ce trait, qui passe au milieu d'une rangée de carreaux, vous indique la ligne de découpe.

4. Rayez le revêtement en suivant ce trait à l'aide du ciseau de carreleur. Découpez les carreaux un par un. Coupez aussi le filet et détachez complètement la chute. Positionnez le raccord à sa place. Respectez une valeur de joint constante, identique à celle existant entre deux plaques.

5. Ôtez les plaques de la paillasse. Nettoyez-la : éliminez la poussière et la graisse. Étalez la colle à l'aide de la spatule crantée.

6. Égalisez la couche en recouvrant toute la surface à carreler. Soignez les angles contre le mur et le rebord de l'évier.

7. Découpez et fixez toutes les plaques de la même façon, jusqu'à revêtir totalement la paillasse. Laissez durcir la colle. Préparez ensuite la barbotine à joints. Mélangez la poudre avec l'eau dans un seau en suivant les instructions du fabricant. Malaxez la barbotine pour éliminer les grumeaux. Il est préférable d'avoir choisi un produit hydrofuge qui résistera aux lavages répétés que requiert une paillasse.

8. Versez la barbotine sur la paillasse en petites flaques. Étalez-les avec une éponge. Faites pénétrer le produit dans tous les joints, sans oublier ceux de la périphérie. Ajoutez de la barbotine au fur et à mesure qu'elle s'infiltre dans tous les interstices. Passez l'éponge une dernière fois pour chasser les bulles d'air qu'il y a parfois sous la barbotine, entre deux carreaux. Au séchage, ces bulles invisibles constituent des faiblesses dans le joint qui se détériore alors rapidement. Laissez durcir la barbotine et lavez les carreaux avec l'éponge humide pour enlever les traces de ciment.

9. La protection du mur d'évier est destinée à le rendre étanche. Si un matériau dur, tel le grès, est conseillé pour la paillasse, la faïence émaillée suffit pour le mur, car elle n'a aucun effort mécanique à fournir. Sa surface supporte les ruissellements d'eau. Tracez le périmètre de la zone à carreler au-dessus de l'évier. Déterminez les verticales avec le niveau à bulles. Si la faïence doit couvrir toute la longueur du mur contre lequel est fixé l'évier, tracez quand même une verticale : elle servira de ligne de départ du revêtement. Alignez les joints dessus. Brossez et nettoyez l'enduit, support de la faïence.

10. Étalez la colle à carreaux sur le mur avec la spatule crantée. Égalisez les épaisseurs ; n'oubliez pas les angles. Posez le premier rang de carreaux en vous guidant sur la verticale encore visible. Placez les carreaux un à un sur la colle en suivant l'horizontale de l'évier. Laissez entre eux un joint de 1 mm environ. Vous pouvez utiliser des petits croissillons d'écartement qui vous assureront un espace régulier.

11. Le rang inférieur mis en place, commencez la pose du second, en alignant soigneusement les joints, sans oublier le joint horizontal, égal aux autres. Appliquez les carreaux par leur base, plaquez-les un à un en les rabattant sur la paroi. Vérifiez leur position par rapport à la verticale tracée au niveau.

12. Préparez l'enduit pour les joints. Étalez la barbotine, puis nettoyez les carreaux avec l'éponge et le chiffon. Le joint inférieur est particulier : son étanchéité impérative consiste en l'application d'un cordon de mastic au silicone). Étirez-le d'un bout à l'autre de l'évier dans le vide laissé entre celui-ci et le rang inférieur de faïence. Lissez immédiatement ce joint avec le doigt mouillé.

Préparer le mur 

1. Appliquez d'abord un fixateur si vous devez carreler un mur  en plaque de plâtre (matériau fréquemment utilisé dans l'aménagement d'une salle de bains).

2. Veillez à reboucher trous et fissures et assurez-vous du bon jointoiement des plaques sinon utilisez enduit et calicot. Poncez ensuite pour obtenir une surface parfaitement plane.

Tracer 

1. Déterminez le milieu du bord de la vasque posé le long du mur et tirez une verticale en vous aidant d'une règle et d'un niveau à bulles.

2. Tracez cette droite sur le mur et déterminez l'emprise  du carrelage de part et d'autre de cette ligne.

3. En partant du sol, déterminez la ligne de base de votre carrelage et tracez un repère au crayon de chaque côté de la vasque.

4. Positionnez un tasseau qui servira de support à la base de votre carrelage et vérifiez son horizontalité avec un niveau à bulles.

5. Clouez un tasseau dans sa position sur le mur mais n'enfoncez les clous qu'à moitié puisque vous devrez retirer les tasseaux, une fois la pose achevée. Recommencez l'opération de l'autre côté du lavabo. En effet, vous ne pouvez pas clouer un seul tasseau du fait de la position de la vasque. Faites attention, car il faut absolument que les deux tasseaux soit bien réglés à la même hauteur.

6. Déterminez maintenant les limites latérales du carrelage à partir de l'axe médian précédemment tracé. Marquez ce repère au crayon. Répétez l'opération de l'autre côté de cet axe.

7. À partir de ces repères, élevez (toujours en vous servant de la règle et du niveau), une perpendiculaire qui délimitera l'emprise latérale du carrelage de part et d'autre de l'axe médian tracé au mur puisqu'elle lui sera parallèle.

1. Poser le carrelage

Appliquez sur le mur, sur un peu plus de la surface d'une plaque, une colle prête-à-l'emploi à l'aide d'une spatule crantée. Portez des gants résistants en caoutchouc.

2. Prenez appui sur le tasseau horizontal et posez la première plaque de mosaïque le long de la droite verticale latérale.

3. Tamponnez fortement la plaque avec les mains afin de faire adhérer la colle puis  continuez avec la batte de carreleur et le maillet en caoutchouc afin d'obtenir une surface parfaitement égale

4. Positionnez des croisillons d'écartement en plastique entre les joints de chaque plaque de mosaïque, afin d'obtenir un écartement régulier.

5. Encollez une nouvelle surface (toujours un peu plus grande qu'une plaque) et recommencez l'opération.

6. Pour une petite surface comme c'est ici le cas, la colle servira aussi à combler les joints. Appliquez-la comme une barbotine, avec la raclette en caoutchouc en la tirant en travers des joints et en croisant les passages.

7. Attendez le début de la prise de la colle et passez sur le carrelage, une grosse éponge, à peine humide et toujours en travers des joints afin de ne pas les "vider". Rincez souvent votre éponge à l'eau claire afin de nettoyer la surface du carrelage des surplus de colle.

Réaliser les finitions

1. Démontez les tasseaux en arrachant les clous avec précaution. Rebouchez les trous avec un peu d'enduit que vous poncerez avant de peindre avec une peinture laquée ou satinée, spéciale pour salle de bains à moins que vous ne décidiez de poser du papier peint de type vinyle.

2. Déposez un cordon de mastic fongicide blanc au silicone en suivant le bord de la vasque. Essayez d'appuyer de façon régulièrement afin d'obtenir une épaisseur identique sur toute la longueur.

3. Formez un cordon que vous lisserez avec un doigt préalablement trempé dans du liquide à vaisselle afin de parfaire la forme du joint. Des fabricants fournissent aussi avec le produit, des bouchons profilés selon la grosseur du joint que l'on désire obtenir.

1. Vous disposez d'une forme d'escalier brute recouverte d'une chape lisse et bien sèche. Avant d'entamer le revêtement carrelé, nettoyez les surfaces cimentées à la brosse, comme l'exige tout support à enduire. Présentez un carreau standard sur la contremarche. Tracez le repère de hauteur de coupe au niveau de la semelle du carreau de marche.

2. Grâce au ciseau de carreleur, rayez fermement la surface grisée du carreau de contremarche suivant le repère précédent. Achevez la suppression de la partie inutile au marteau. Peaufinez la tranche de coupe à l'aide d'une grosse lime. L'emploi d'une scie électrique pour carrelage est un gain de temps et vous assure des coupes franches. Vous trouverez ce genre d'outil en location.

3. Posez le revêtement en remontant l'escalier. Commencez par la première contremarche ; recouvrez ensuite la marche. Procédez ainsi jusqu'en haut de l'ouvrage. Enduisez la contremarche de colle à carreaux en utilisant la spatule crantée qui répartit la matière de façon égale et continue. Plaquez ensuite les carreaux contre la surface enduite. Par souci esthétique, alignez les joints verticaux et horizontaux. Assurez-vous de la rectitude de l'angle de la marche et de l'alignement des extrémités supérieures des carreaux.

4. Enduisez de même la surface horizontale sans oublier l'épaisseur visible des carreaux de la contremarche. En effet cette partie doit être particulièrement bien collée, car elle est aussi la plus fragile.

5. Disposez les carreaux de marche sur l'enduit étendu. Faites en sorte que l'extrémité de ceux-ci vienne recouvrir la tranche des éléments de contremarche : respectez l'alignement des arêtes. Les bords rainurés des carreaux horizontaux doivent couvrir le chant des éléments verticaux. Calez l'ensemble par de légers coups de manche de marteau  bien répartis sur toute la marche.

6. Préparez une barbotine (enduit de ciment liquide et sec). Étalez-la à la raclette pour boucher les joints. Passez une éponge humide afin d'ôter le surplus. Finissez le nettoyage de la surface au chiffon doux.

1. 
   1- Tout d’abord, il faut préparer les conduites d’eau.
   

2. 2- Ensuite, vous devez encastrer les canalisations.
   

3. 3- Pour terminer, vous devez effectuer le montage du mitigeur. Mais, avant de monter le mitigeur, vous devez d’abord poser le carrelage.